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从一线城市的高级料理到县城里的回转寿司，日料早已完成下沉。
北极贝、三文鱼、甜虾则成了所有日料店通用的“刺身三件套”。
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以下是本期视频脚本： 一片就要好几块，这个连北极都没有的“北极贝”，是日料里最狠的智商税。
随便走进一家日料店，刺身拼盘里总少不了那几片红白相间、鲜亮诱人的北极贝，既能评判门店档次，也是消费者心里对于“进口海鲜”的认知。
中国人对于日料的喜爱程度，属于有点口嫌体正直。
日料不仅是国内排名第一的外国料理，在回落后仍然有着6.
35万家的体量，渗透率还秒杀除了川菜以外的中国七大菜系。
从一线城市的高级料理到县城里的回转寿司，日料早已完成下沉。
北极贝、三文鱼、甜虾则成了所有日料店通用的“刺身三件套”。
虽然叫做“刺身”，但北极贝实际上却是熟食。
红红的贝肉，正是和虾蟹一样被煮熟的象征。
▲生的北极贝 不过更离谱的真相是，连北极都压根没有北极贝。
真正的北极覆着厚厚的冰盖，哪来的浅海贝类？
一颗顶着“北极”名号的贝类，既不产自北极圈，也不是日本传统原生食材。
不过一场横跨太平洋的“文字游戏”，靠着长达半个世纪的改名营销，从饲料级海产摇身一变，端上了中国人的餐桌。
很多人分不清 “北极贝”和“北寄贝”，以为只是译名不同，实则这完全也是两个东西。
日本本土的传统食材叫北寄贝，学名库页岛马珂蛤，意思是“生活在北边的贝类”，主产地在北海道、库页岛周边的西北太平洋海域。
它是日本北部的传统食用贝，产量稀少，鲜活状态下可做刺身，但价格偏高，属于高端食材，即使在日本本土，也不算大众消费。
而我们日常吃到的“北极贝”，学名是斯廷普森蛤蜊，又称大西洋冲浪蛤 （加拿大人起的）。
主产地是加拿大东海岸的北大西洋海域，最北也只到加拿大新斯科舍省，距离真正的北极圈还差得老远。
这种贝个头大、肉质偏粗，在加拿大本土长期处于没人要的状态，当地人不爱吃生食，早年捕捞上来要么直接丢弃，要么低价卖给饲料厂。
属于不折不扣的低值海产。
但东西只要会营销，雷碧也能变雪碧。
在挪威用三文鱼猛攻日本市场的时候，加拿大人也在想办法把大西洋冲浪蛤卖给日本人。
加拿大的Clearwater公司（清水渔业）发明了一道工序，将北极贝捕捞后立即高温烫煮，灰黑色的贝肉被瞬间变为鲜亮的橙红色。
这道工艺不仅彻底解决了卖相问题，让其加工成刺身切片后与日本贝外观高度相似，还同时完成了保存预处理。
此后，清水渔业将这种熟制的冷冻贝肉大规模推向市场，并在日料店被冠以与日本名贵“北寄贝”极为相似的叫法。
就连在中文语境里，北极贝与北寄贝的发音也高度近似，普通消费者几乎不会去专门分辨，加拿大贝成功披上了“日料标配”的外衣。
这门生意真正的爆发在中国市场。
越来越贵的日料价格里，商家需要“进口、高端、有故事”的食材来支撑溢价。
北极贝顺理成章进入国内，再被餐厅进一步包装，价格翻了十倍。
而且你肯定想不到，李鬼之中还有李鬼，这场罗生门里，还有浑水摸鱼的“马贝”。
北极贝不一定来自北极，还可能来自朝鲜。
“朝鲜马贝”捕捞自朝鲜海域，一般由国内的丹东港工厂加工，熟冻处理后，又与加拿大北极贝高度相似。
层层套娃之下，马贝的价格甚至能打到8毛钱一片。
当然这样的情况，还不只是“贝”。
比如我国是全球最大的鳗鱼生产国和出口国，国内日料店90% 以上的蒲烧鳗鱼都产自福建、江西、江苏等地，只是品种叫“日本鳗”。
过去几十年，这类套路屡试不爽。
由于消费者对海外食材总是有滤镜，对陌生品类有认知差，商家就借着信息不对称，把廉价大宗食材包装成高端料理。
总而言之，我们能轻易吃到的北极贝，可能来自加拿大海边的浅海滩，也可能来自朝鲜的近海养殖场，唯独不太可能来自日本，更不可能来自北极。
THE END 快刀财经 快刀斩乱麻，财经见真章。
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